Joop:
Wolfgang Joop no es solo uno de los diseñadores de moda
alemanes más famosos en el mundo, sino también un artista polifacético que no
cesa de reinventarse.
Wolfgang Joop nació el 18 de noviembre, hace 70 años, y muy
temprano conoció los dos lados del Muro de Berlín. En 1944 vio la luz en una
granja en Potsdam, y luego se mudó con su familia a Braunschweig, donde inició
estudios de Psicología Publicitaria y Educación Artística. Luego trabajó como
restaurador de obras de arte.
Luego de su éxito en un concurso de diseño en los 70, Joop
trabajó como periodista especializado en moda. Su salto a la fama se produjo a
comienzos de los 80, cuando presentó su primera colección para damas y
caballeros bajo la marca JOOP! Modelos como Claudia Schiffer trabajaron para su
marca.
Luego de que convirtió a JOOP! en una marca sólida y
renombrada, el diseñador vendió el 95 por ciento de sus acciones en 1998 por
cerca de 150 millones de marcos al grupo Wünsche, pero siguió siendo presidente
de la empresa. Tres años después, abandonó definitivamente la compañía. JOOP!
sigue siendo hasta hoy uno de los sellos más importantes de la moda alemana de
diseño.
Joop volvió en 2003 al mundo de la alta costura, donde junto
a su compañero, Edwin Lemberg, fundó la compañía Wunderkind. Esta glamorosa
marca de alta moda para damas fue presentada en 2004 en Nueva York y es huésped
habitual de desfiles de modas internacionales.
Joop escribió, además, artículos para las revistas Der
Spiegel, Stern y Die Welt. En 2003 hizo su debut como autor con la novela “En
piel de lobo”, en el que hace una retrospectiva de su vida como diseñador de
alta costura. En 2013 publicó, junto con la periodista Rebecca Casati, la autobiografía
“Undressed – Aus einem Leben mit mir” (Desvestido: de una vida conmigo).
Además de diseñar moda de alto vuelo y altos precios, Joop
probó su talento también en la industria textil creando productos para los
grandes centros de compra, accesibles a todos.
Karl Lagerfield:
Su padre, Christian Lagerfeld, era miembro de una familia de
banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania.
Su madre, Elizabeth, era miembro de una familia noble alemana. Karl fue su
único hijo en común; nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando
su madre tenía 42 y su padre 60. Ambos habían tenido otros hijos en matrimonios
anteriores.
Karl Lagerfeld se hizo un nombre como creador independiente,
colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres
como Chloé, Fendi y Chanel. Además, en los 80 fundó su propia marca, llamada
Lagerfeld, la cual lanzó perfumes y líneas de ropa.
Lagerfeld es conocido por su gusto y costumbres elitistas,
de una excentricidad a veces snob, que no duda en mezclar con guiños a la
cultura de consumo y a las estrellas populares. A principios de la década de
1990 eligió a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos (Moana
Pozzi) para que desfilasen con su colección Blanco y negro para la firma Fendi.
A las críticas contra Pozzi, Lagerfeld respondió: «Las mujeres comunes caminan
como Moana y como modelos al 50%».
Ha producido piezas legendarias como bañador con agua
burbujeante brotando en el frente, un vestido imitando un automóvil con una
parrilla de radiador y parachoques, y un sinfín de sombreros excéntricos.
Karl Lagerfeld trabajó como diseñador por las casas de moda
más importantes :
1955-1958: Pierre
Balmain
1958-1963: Jean
Patou
1963-1978,
1992-1997: Chloé
1965-hoy: Fendi
1974-hoy: Karl
Lagerfeld
1983-Hoy: Chanel
2004: Hennes &
Mauritz (H&M)
Al contrario que otros diseñadores como Gianni Versace,
nunca se ha adentrado en la moda para niños
Jean Marie Farina
Juan María Farina, según su partida de nacimiento en latín
Johannis Maria Farina (8 de diciembre de 1685 en Santa Maria Maggiore, Italia;
† 25 de noviembre de 1766 en Colonia, Alemania), fue el creador de un perfume
al que el llamó "Eau de Cologne"/ Agua original de Colonia. Cuando
alguien en aquella época decía Eau de Cologne/ Agua original de Colonia, se
refería única y exclusivamente al perfume de Juan Maria Farina. Después de la
Revolución Francesa a finales del Siglo XVIII, muchas personas trataron de
copiar dicho perfume. Dado a que en aquella época no había derechos de marca y
por los numerosos plagios, Eau de Cologne pasó a ser un genérico.
Juan Maria Farina nombró su perfume Agua de Colonia para
hacer honor a la ciudad donde había decidido establecerse junto con su hermano
menor Juan Battista Farina en 1708. Ellos fundaron su empresa : Johann Maria
Farina gegenüber dem Jülichs-Platz , en español: "Juan María Farina en
frente de la Plaza Jülich" y con el paso del tiempo hicieron que esta, su
fragancia fuera la preferida de las Casas Reales, distinguidos y nobles del
mundo entero en el Siglo XVIII. Entonces por haber hecho a Colonia famosa en
todo el mundo, la ciudad quiso rendirle homenaje su distinguido ciudadano con
una estatua en la torre del Ayuntamiento, la cual puede apreciarse hoy en día.
A principios del siglo XVIII, Farina se traslada a Colonia,
donde funda su fábrica de perfumes, considerada hoy la más antigua del mundo.
Es en ella donde crea y comercializa la fragancia que le haría famoso, el Agua
de Colonia.
Juan María Farina hizo por tanto de Colonia una ciudad de
aromas mundialmente conocida. Es así como el perfumista describe su aroma:
“Mi perfume es como un bonito amanecer tras la lluvia, una
composición de naranjas, limones, pomelos, bergamota, flores y frutas de mi
país natal”, de esta manera describía Juan Maria Farina su perfume.
La fragancia era una novedad para la época, ya que era muy
diferente de las esencias hasta entonces conocidas.
El Agua de Colonia se produce desde hace más de tres siglos.
Hoy es producida por la 8º generación de la familia Farina.
La tumba de Juan María Farina está situada en el cementerio
de Melatenfriedhof,1 en Colonia.
Thierry Mugler
Thierry Mugler nació en
Estrasburgo en Diciembre de 1948, a pocos pasos de la famosa catedral de la
ciudad. Era un niño rebelde y soñador, muy feliz de estar solo. Su pasión le
llevó a centrarse más en el dibujo que en la escuela y a los 9 años, comenzó a
estudiar danza clásica.
Mugler bailó ballet desde la edad
de 14 años, con el sueño de llegar a ser una estrella del ballet profesional.
La danza abrió las puertas al teatro donde descubrió los efectos de
iluminación, así como diseño de vestuario y dirección escénica. Al mismo
tiempo, comenzó a tomar clases de diseño de interiores en la Escuela de Artes
Decorativas de Estrasburgo, que sin duda fomentó su pasión por los diseños que
hagan uso de las perspectivas notables y poco comunes. Escuchar , Leer
fonéticamente , Diccionario - Ver diccionario detallado.
En 1969 A la edad de 20 años,
decidió viajar por el mundo y dejó de Estrasburgo para ir a vivir en París. El
estilo en sus diseños fue todo hecho a mano y así comenzó a diseñar ropa para
una pequeña boutique de moda de París (El nombre de la tienda es
"Gudule", y es conocida por ser la boutique de París, donde muchos
diseñadores consiguen su comienzo.)
A los 22, Mugler comenzó a
trabajar en una gran variedad de confección para casas de moda en París, Milán,
Londres y Barcelona.
En 1973 creó su primera colección
personal llamado "Café de París". El estilo de la colección era a la
vez sofisticado y urbano, y va en contra de las tendencias de la época.
Incorporaba un retorno a la imagen de una mujer sexy, parisino, elegante,
atractivo y seguro, que canaliza gran parte de la elegancia sobria y atemporal
de una actriz de Hitchcock. Esta primera colección habla sobre la obsesión de
Mugler con lo “hiper-femenino”. Afirmó su particular estilo, hecho de un
equilibrio entre el clasicismo intemporal y la modernidad.
En 1978 Abrió su primera boutique
de París, en la “Place des Victoires”, en el distrito 1 de París.
El trabajo de Mugler durante las
dos décadas próximas tenía un estilo que era mucho de su tiempo: era fuerte,
angular, a veces casi cruel. Los hombros eran anchos y rellenados; las cinturas
estaban avispa-como. Las impresiones banished: Las ropas de Mugler vinieron en
colores sólidos, dominantes. Los collares habían exagerado puntos, o los
recortes del flamelike. El reino del insecto era una influencia constante, al
igual que las señoras y los caballeros de noir de la película. En su ropa más
extrema del cauce, PVC era de uso frecuente, al igual que los temas del espacio
y de la robusteza. La casa de la manera de Mugler no sobrevivió los años 90,
aunque las versiones de la vendimia de sus ropas más wearable siguen siendo
populares en sitios de la subasta como eBay.
sierra 1997 el comienzo de una
sociedad lucrativa con los cosméticos y la compañía franceses del skincare
Clarins, el más bien conocido Thierry Mugler fragancias que son ángel (el
perfume más popular de Francia) y A-men fragancias. Thierry Mugler ahora
conocen a la compañía lo más mejor posible para su perfume división: couture la
división fue cerrada en 2003, y todo Thierry Mugler listo-a-use ahora se
produce según los términos de acuerdos de licencia, al igual que una línea de
eyewear.
Mientras tanto, Mugler dio vuelta a otros intereses
artísticos. Él publicó dos libros que ofrecían sus diseños y fotografía de la
manera, inspirados polémico cerca Stalinist propaganda: Thierry Mugler (1988) y
Fantasía del Fetish de la manera (1998). En 1992, Mugler dirigió el vídeo para
George Michael's “Demasiado cobarde, “ofreciendo un desfile de las maneras de
Mugler incluyendo el vestido famoso de la motocicleta.
Más recientemente, Mugler colaboró con Cirque du Soleil en
su demostración 2003 “Zumanity“en Nueva York Hotel y casino de Nueva York
adentro Las Vegas. Notablemente, éste es Cirque du Soleil primero demuestra
para una audiencia del adulto.
Tommy Hilfilger
Tommy Hilfiger no sólo logró construir una imponente marca
de moda sino además un estilo de vida. El diseñador que soñaba con ser una
estrella de rock finalmente logró el éxito pero no a través de la música sino
de la ropa pensada para los rockeros.
Proveniente de una familia irlandesa, Tommy Hilfiger es el
segundo de nueve hermanos. Tuvo claro desde temprana edad que quería dedicarse
al mundo de la moda. Así, en 1969 comenzó a trabajar como distribuidor de ropa
hippie. Luego, en los comienzos de la era disco (finales de los años 70 y
primeros 80), trabajó en la marca Jordache.
Creó su propia línea en 1985 y, siendo prácticamente un
desconocido, lanzó una campaña con el siguiente mensaje: "Los cuatro
mejores diseñadores de ropa de hombre son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin
Klein y Tommy Hilfiger". Desde entonces, Tommy Hilfiger se ha afianzado
como una de las grandes marcas de ropa a nivel mundial.
El 15 de marzo de 2010, Phillips-Van Heusen adquirió Tommy
Hilfiger por $3000 millones.
Ted lapidus
Edmond Lapidus (París, 23 de junio de 1929 – Cannes, 29 de
diciembre de 2008) fue un diseñador de moda francés.
Su familia era de origen ruso; su padre también fue sastre.
Aprendiz primero en la casa Christian Dior, creó su propia
firma, Ted Lapidus, en 1951. La marca conoció una rápida expansión y llegó a
ser una de las más conocidas en el mundo de la moda durante las décadas de
1960-70. Su éxito se cimentó en gran parte en la novedad de sus colecciones
pret-à-porter, en las que trabajó junto a su dedicación a la alta costura. Ted
Lapidus es recordado por haber impuesto en la calle los looks
"safari", el unisex y por ser el primer diseñador de moda ligado a la
Nouvelle vague. Mientras que las minifaldas, los abrigos militares y el tartán
dominaron su estilo en los años sesenta, en los setenta éste derivó hacia los
trajes "safari".
El modisto, que gustaba definirse como "modisto de
calle" es recordado como uno de los artífices de la extensión del diseño
de masas, es decir, el pret-à-porter. Algunas de las novedades que introdujo,
como la sahariana o el estilo uniforme, compartidas con otros colegas como Yves
Saint Laurent, las lanzó desde la plataforma de la alta costura y el
prêt-à-porter de lujo, y son aún referentes para la moda actual.
A los 53 años, en 1982, decidió dejar las riendas de la casa
de costura fundada en 1951 en manos de su hijo, Olivier. Sin embargo, la marca
no mantuvo su prestigio de antaño a partir de entonces. Durante la época de
máximo esplendor de la firma, vistió a actrices como Brigitte Bardot y Jane
Fonda y actores como Jean Paul Belmondo. La casa dejó de producir colecciones
de alta costura en el año 2000. Hoy, el legado Lapidus se mantiene
principalmente en el diseño de perfumes y relojes.
Su creador, Edmond Lapidus, murió de leucemia el 29 de
diciembre del 2008. Está enterrado en el Cementerio del Père-Lachaise de París.
Paco Rabanne
Francisco Rabaneda Cuervo (n. Pasajes, País Vasco, España;
18 de febrero de 1934), más conocido como Paco Rabanne, es un diseñador de moda
español. Es conocido mundialmente por sus creaciones textiles y por la
utilización de colores y texturas diversas.
Además también da nombre a una marca de perfumes, gestionada
por la compañía española de moda y perfumes Puig.
De 1962 a 1966 fabrica artesanía de accesorios de fantasía,
como botones o bordados sin hilo ni aguja, que se aplican a prendas de la alta
costura firmadas por Balenciaga, Nina Ricci, Maggy Rouff, Philippe Venet,
Pierre Cardin, Courrèges y Givenchy. Asimismo, en 1965 crea los pacotilles,
accesorios de Rhodoid (pendientes, gafas, cascos) en colaboración con Michèle
Rosier, Christiane Bailly y Emmanuelle Khan, los estilistas más en boga del
prêt-à-porter industrial. Nace la firma Paco Rabanne, naciendo un modisto.
El 1 de febrero de 1966 tiene su primera "Colección
manifiesto" presentada en el hotel George V: “12 vestidos imposibles de
llevar fabricados en materiales contemporáneos”, adornados con discos y placas
de Rhodoid. El 21 de abril, presenta, en el Crazy Horse Saloon, una segunda
colección compuesta por trajes de baño de Rhodoid, lucida por las artistas del
establecimiento. En septiembre, ahora el arquitecto, artesano y modisto Paco
Rabanne innova, impacta y seduce con sus modelos de cuero ribeteado, plumas de
avestruz y aluminio expuestos en París, en la galería de arte de Iris Clert. En
octubre, monta en el nº 33 de Rue Bergère, un marco de decorado compuesto por
tubos de acero y paredes negras. Creación de modelos para el cine: Deux ou
trois choses que je sais d’elle (Dos o tres cosas que sé de ella), de Jean-Luc
Godard; Les aventuriers (Los aventureros), de Robert Enrico; Two for the Road
(Dos en la carretera), de Stanley Donen.
De 1967 a 1970 tiene un vasto período en experimentos con
materiales y proyectos revolucionarios: vestidos de papel, modelos de cuero
fluorescente, metal martillado, punto de aluminio y piel tricotada. Creaciones
audaces y significativas: vestido de placas de oro con diamantes engastados,
lucido por Françoise Hardy; prendas ajustadas “Giffo” y vestidos hechos de
botones. Creación de los “Rob’auto”, colección limitada de prêt-à-porter
especialmente diseñada para la conducción de un automóvil. Vestidos creados
para Casino Royale, película dirigida por John Huston, y Barbarella, de Roger
Vadim. Creaciones adquiridas por los Museos de Arte Contemporáneo, como el MoMA
de Nueva York. También, en 1969 colabora con el grupo español Puig. Tiene el
lanzamiento de un primer perfume, “Calandre”.
De 1971 a 1975 se adhiere a la Cámara Sindical de la Costura
en Francia. Paco Rabanne incorpora a sus colecciones el tejido con flecos,
desgarrado o retejido; transforma los pañuelos de Cholet o los fulares en
vestidos o los calcetines en mangas de suéter. Aparición de las máscaras, los
corpiños y los chalecos de plástico ceñidos y de la textura en eslabón. En 1973
lanza su primer perfume masculino, “Paco Rabanne pour Homme”.
De 1976 a 1989 lanza una línea de prêt-à-porter masculino.
Las colecciones de costura se enriquecen con nuevos materiales tratados de
manera poco convencional: tejidos luminiscentes, papeles metalizados, ante calado
o trenzado de metal, cortinas de abalorios de madera y formas espectaculares:
peto con hombreras de metal martillado articulado, chaquetas esculpidas en
piel, abrigos cometa, jubones de cota de malla y zapatos “de punta curvada”.
Creación de los trajes para la obra de teatro “Par delà les marronniers” (Al
otro lado de los castaños), de Jean-Michel Ribes. Entre 1979 a 1988, la saga de
perfumes firmada por Paco Rabanne alcanza rápidamente el éxito internacional;
lanza así más: “Métal”, “La Nuit”, “Sport” y “Ténéré”. Por iniciativa privada
de Paco Rabanne, se crea en París el Centre 57, destinado al patrocinio de
artistas de la diáspora negra. Coproduce Salaam Bombay, película dirigida por
Mira Nair, y consigue el oro en el Festival de Cannes.
De 1990 a 1998 lanza una línea de prêt-à-porter femenino.
Las colecciones de costura multiplican los efectos luminosos muy trabajados, al
igual que los volúmenes esculturales: discos con efecto espejo, plexiglás,
reflejos láser, fibra óptica, etc., caracterizan el estilo Rabanne. Los
accesorios (joyas, tocados y calzado) se consideran creaciones de pleno
derecho. Recibe el “Dedal de Oro” en Francia por su colección primavera-verano
de 1990.
De 1993 a 1996 crea dos nuevos perfumes: “XS” y “Paco”. Si
bien el primero afirma su virilidad, el segundo apuesta por la ambigüedad y se
combina con la creación de una línea de prendas de vestir y accesorios unisex.
Paco Rabanne publica una serie de obras fruto de su trayectoria espiritual,
entre ellas, la “Trilogía sobre el tiempo”, reflexión sobre la condición humana
y la búsqueda mística.
De 1999 a 2009 finaliza la alta costura. El prêt-à-porter
conoce un nuevo impulso bajo la dirección artística de Rosemary Rodríguez y,
más tarde, de Patrick Robinson. Paco Rabanne también es pintor y diseñador.
Expone sus obras pictóricas en Valbonne y presenta, en el salón Maison et Objet
(Casa y objeto) una colección de seis sillas inspiradas en sus célebres
texturas. Cabe destacar en 1999 el nacimiento del perfume “Ultraviolet”, con
color y frasco inéditos.
Del 2001 a 2009 crea “Ultraviolet Man”, “Black XS”, “Black
XS pour Elle”2 y “1 Million”. Marcan el nuevo estilo de Paco Rabanne:
inconformismo, diseño, audacia e innovación. “1 Million” es un sensacional
éxito mundial, ligado a la publicidad televisiva que tuvo.
Carolina Herrera:
María Carolina Josefina Pacanins Niño, hija del comandante
Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas entre 1950 y 1958, y María
Cristina Niño Passios, nació en el seno de una familia acomodada en Venezuela,
acostumbrada a las fiestas y las galas. A los trece años su abuela le presentó
a Balenciaga y estaba acostumbrada desde pequeña a vestir con la Alta Costura.
En su primer baile vistió un vestido de Lanvin.
Se casó primero con Guillermo Behrens Tello, y tuvo con él a
sus primeras dos hijas. En 1969 se casó con el aristócrata venezolano Reinaldo
Herrera, editor de la revista Vanity Fair, con quien tuvo otras dos hijas, y de
quien tomó su apellido. En 1971, a los 32 años, ya aparecía en la lista de las
mujeres mejor vestidas del mundo.4
La pequeña de sus 4 hijas, Adriana, es su más estrecha
colaboradora en sus diseños, y ha sido la imagen de varios de sus perfumes.
"Mi hija Adriana representa a la perfección la mujer de mis líneas, joven,
elegante, con un estilo propio y una personalidad increíble".
A los 42 años, cuando sus hijas ya no eran tan pequeñas y
estaba aburrida, decidió incursionar en el mundo de la moda.4 Se convirtió en
una diseñadora de moda conocida a nivel internacional.6 Su primer desfile lo
realizó en 1981. Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la princesa
Elisabeth de Yugoslavia, la Duquesa de Feria, la Condesa Consuelo Crespi, Ivana
Trump, Kathleen Turner y Nancy Reagan.4 Durante doce años vistió a Jacqueline
Kennedy Onassis.7 8
La marca «Carolina Herrera» llegó a convertirse en la filial
estadounidense de la compañía española de moda y perfumería Puig.
En 1980, presentó su primera colección de moda; en 1986, sus
primeras creaciones para novia; y en 1988, salía a la calle su primer perfume
-ya va por el sexto- tanto para mujer como para hombre: una carrera meteórica
con la que se ha ganado el respeto del mundo de la moda.
Establecida en Nueva York desde el año 1981, Carolina
Herrera intentó identificarse con el lujo y la calidad entre las décadas de los
años 1970, 1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una de las mujeres mejor
vestidas del mundo.9 Es una de las mayores partidarias del uso de pieles de
animales.
Desde su primera colección, Carolina Herrera ha contado con
la aprobación y admiración del público norteamericano. Sus diseños son vestidos
por reconocidas celebridades como Nicole Kidman,10 Anna Wintour, Renée
Zellweger, Amy Adams, Jessica Alba, Blake Lively, Angelina Jolie, Cynthia
Nixon, Katie Holmes, Tina Fey, Dianna Agron, Robert Pattinson, Mateo Blanco,
Kristen Stewart, Salma Hayek, Ismael Cala, Taylor Swift, Lucy Liu
Eztephfanyianç y Lady Gaga. También hace maquillaje y fragancias.11
De estilo y una elegancia naturales, Carolina Herrera es una
de las diseñadoras de mayor éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. Como
creadora, ha sabido interpretar perfectamente los gustos y las necesidades de
una mujer amante del lujo y la elegancia, alejándola de los excesos. Como
empresaria, ha conseguido construir poco a poco una firma sólida como es CH
Carolina Herrera que desde 2008 empieza a exportar a todo el mundo con 50
boutiques y líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104
países.[cita requerida] Esta mujer, que impregna cada uno de sus modelos con su
elegancia y su gran estilo, se declara sencilla, amante de su familia y una
gran ama de casa.
Issey Miyake
Issey Miyake es un importante diseñador de moda,
representante del lado oriente del mundo, y admirado por muchos no solo por su
trabajo, sino también por su historia de vida. Creo que es un excelente ejemplo
de resiliencia, perseverancia, creatividad y pasión, ingredientes fundamentales
para ser un buen diseñador.
Nación en 1938 en Hiroshima, Japón, tenía solo 6 años cuando
cayó la bomba atómica, su madre fue afectada y murió cuatro años después. Pero
Miyake encontró inspiración en la catástrofe, con la ocupación de USA a
Hiroshima conoció la cultura occidental, que más tarde sería relevante en su
trabajo creativo. Quería triunfar en el mundo de la moda por lo que comenzó a
estudiar artes gráficas en la Tama Art University, en Tokio.
Issey Miyake no es solamente un gran diseñador de vestuario, es un “artista – científico”,
siempre está innovando, mezclando las expresiones tradicionales japonesas con
la última tecnología; su trabajo lo desarrolla en una especie de laboratorio de
diseño, es un sistema abierto con un equipo investigando, tratando, fallando y
re investigando para crear nuevas colecciones con una estética hermosa, ultra
cómodas, donde las ropas no son algo que envuelven el cuerpo, el crea una
“arquitectura” para el cuerpo, sus trabajos unen el cuerpo con el medio
ambiente, haciéndolo participativo, creando un conjunto. Él es capaz de
desarrollar y explorar el concepto de lo “natural” como una filosofía, pero
desde el diseño de vestuario.
Ha sido reconocido en el mundo entero no sólo por sus
colecciones, desfiles de moda y sus ventas, es uno de los creadores más
respetados del Este; en el 2005 recibió el Praemium Imperiale of Sculptur y en
el 2006 el Award Kyoto of Art and Philosophy, que es el equivalente al Premio
Nobel en Japón.
Hoy tiene 74 años y está concentrado en un estudio de diseño
que fundó, donde jóvenes profesionales pueden desarrollar sus proyectos bajo la
“filosofía de trabajo Miyake”, para obtener bellas soluciones que mejoren la
calidad de vida de los seres humanos.
Agradecemos su inspiración, trabajo metódico y talento.
Zino Davidoff
Zino Davidoff nació el 11 de marzo de 1906 en Kiev, lo que
hoy en día es Ucrania y antes parte de la Rusia Imperial. Era el mayor de los
hijos del comerciante judío Henri Davidoff. En sus escritos autobiográficos, su
juventud aparece un tanto difusa. Sus padres eran comerciantes de tabaco o
fabricantes de cigarros en Kiev. Viendo crecer el antisemitismo en Rusia,
emigraron a Ginebra, Suiza en 1911, donde abrieron su propia tienda de tabaco
un año más tarde. Zino, después de finalizar la escuela en 1924, se fue a
Latinoamérica para aprender más sobre el comercio del tabaco. Estuvo en
Argentina, Brasil y finalmente en Cuba, donde pasó dos años trabajando en una
plantación y donde se encontró por primera vez con los puros1 cubanos.
Cuando volvió a Suiza,2 sobre el año 1930, tomó las riendas
de la tienda de tabaco de sus padres.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Davidoff se hace cargo
del mayor almacén de puros cubanos fuera de la isla, con sede en Francia, antes
de la invasión alemana. Al finalizar la contienda los cubanos le plantearon el
objetivo de desbancar a los puros alemanes, suizos y daneses, los principales
del mercado europeo por entonces.
Zino fue el percusor de la idea de dotar a los puros con
nombres similares a los buenos vinos, como Grand Cru. Posteriormente, los
responsables de los habanos le ofrecieron la posibilidad de tener sus propios
puros: Davidoff No. 1, Davidoff No. 2 y Ambassadrice.
Lo que originariamente fue una modesta tienda familiar en
poco tiempo creció hasta ser un negocio muy lucrativo, tanto durante como
después de la Segunda Guerra Mundial.
